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晋者，山西也。能用一省之名作为 处古迹的名称，以此推断，晋祠绝非“等闲之辈”。我最初了解晋祠，是因为梁衡那篇选入中学课本的《晋祠》。文中那些奇形怪状的古树、与众不同的“十”字形鱼沼飞梁和“如碧玉”的晋祠流水，给我留下了极深的关于晋祠最初的印象，自此晋祠成为我心向往的地方。
然而，在去晋祠的路上，出租车司机操着浓重如黄土一般的晋中口音对我说。“去晋祠干啥？那儿没什么可玩的。”这使我吃了一惊，继而，我开始怀疑来晋祠的决定是否正确。再翻翻导游图，似乎除了圣母殿、难老泉和鱼沼飞梁外再没有什么有名的地方，这进一步加深了我的怀疑与失落。但是，已近晋祠，箭在弦上，我只好先进去看看再说。
没想到，我却误会了晋祠，虽然没有太多的景点，但她所展现的，是无尽的古朴和美丽，洒脱与亲切。
迈进晋祠大门，一弯浅浅的河流便映入我眼中，这便是智伯渠了。轻风吹拂、槐枝摇曳，日光透过叶间缝隙，照在水上、石上，影像斑驳；明亮处，浮光跃金、鳞浪层层，各色金鱼在水中穿梭，红色、白色、花色和墨色……像开在水中的花朵。智伯渠上，一座古桥横卧，一看桥上那被风雨雕琢、浑然一体的雕塑与纹理便知晓它是座古桥无疑了。从桥头的这端走向那端，我似乎完成了从现代到古代的跨越。
那精美逼真的壁画；那“姿态生动，如笑如语”的圣母殿侍女像；粗大、古朴的盘龙木柱；还有那层层叠叠、钩心斗角的宏大斗拱，似一册册码放整齐的古籍书卷，将干百年厚重的历史记下，也撞击、震撼着我的脑海和心灵。于是，那些好的、坏的评论，各式的介绍传说，我的怀疑与失落便都如薄雾轻烟般散去了。
在殿宇庙堂众多的晋祠中，有一处景点不得不提，那就是关帝庙。全国关帝庙很多，可以说除了文庙、城隍庙之外，就数它数量最多，然而，晋祠中的关二爷实在有些“颠覆”传统形象，不论在电影、电视剧、动漫，还是大多数雕像中，关羽都是红脸绿袍长髯，而这儿的关公却没有了那蘸了墨便可写字的长须，好像在给剃须刀做广告，以宣传其质量之好――连“美髯公”都愿刮胡子了。而这位失去胡子的“美髯公”却变得和蔼可亲了许多，这失去了些许威严的关公可以说是一个“入世”的关公，一个可以被视为“老醯儿”的山西老乡，而不是个英雄、帝王、神仙。
不仅晋祠中的雕塑与众不同，晋祠的形制亦有其独特之处。晋祠的中轴线是歪斜的，而且中轴线上只有少数几座建筑，其余的都散落在南北两侧，北密而南疏，好像是小孩子将拼图碎片随意撒下 一般，这与讲求绝对对称的中国古建筑布局大相径庭，如果说皇宫、寺庙是 碗梅菜扣肉，整齐、紧凑而精致，那晋祠就是一锅炖菜，外形乱，实则入味，很见做菜人的功力。
父亲将晋祠比作避暑山庄或颐和园，但我觉得这两座皇家园林是单个时代的产物，总体具有规划性，而晋祠起建于北朝、唐代，止于明清，风格各异，排列没有规律次序，一切都显出与众不同的天真和随意。
晋祠有静的一面，更有动的一面。自圣母殿前行，水声清晰可闻，难老泉十股急流争先恐后泻入一个池塘，池水甚为清冽，引来游人如织。几个六七岁的孩子脱掉鞋，蹦到才没过脚踩的水中，有的与同伴互相泼水：有的捡起一块块鹅卵石；还有的在水中雀跃着……文昌宫前的草地上，几个青年人席地而坐，在高大乔木的树荫下野餐；两三个孩子绕着一棵古槐跑着，追着一只白色的小蝴蝶。雄伟宁静的晋祠忽然成了青年人和孩子们的休闲游乐场。
游人的自在与快乐，古祠的洒脱与亲切，这两者仅仅只是巧合吗？
没有单调的宫殿与空洞的宗教，有的只是绿意流水掩映下的殿宇和在她身旁尽情嬉戏的游人，她如同大花园一般美丽而和谐，这才是人们心中的晋祠，也才是晋祠名声后面掩盖着的可亲可近的真面目。
想起那位出租车司机的话，我自嘲道：“想来是山西古迹、景观众多，人们多见怪不怪，司机才会对晋祠不以为然吧。
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